जापानी पैनल "सद्भाव"

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मैं कभी जापानी संस्कृति का प्रशंसक नहीं रहा। हालांकि, मैं हमेशा प्राचीन जापानी कलाकारों के काम की सुंदरता से प्रभावित था। उनके कार्यों के लिए धन्यवाद, मैंने इस होममेड उत्पाद को बनाने का फैसला किया।
इसे बनाने के लिए हमें चाहिए:

प्लाईवुड (4 और 8 उन्हें)।
धागा (व्यास 1 से 2.5 मिमी)।
कृत्रिम साकुरा की एक टहनी।
1 मिमी से कम के व्यास के साथ पतले तार।
पानी के रंग का पेंट।
लकड़ी के लिए लाख का संसेचन।
हाथ की आरा।
मिलिंग मशीन या साधारण फ्लैट फाइल।
गर्म पिघल चिपकने वाला।

काम पर लगना।
शुरू करने के लिए, हमने प्लाईवुड को 8 मिमी की मोटाई के साथ काट दिया; 4 खंड (2 - 23 सेमी लंबा और 2 - 30 सेमी लंबा)।
सभी खंडों की चौड़ाई 2.5 सेमी के बराबर होगी। ये खंड हमारे पैनल का फ्रेम होंगे। हम एक फ़ाइल और सैंडपेपर के साथ भविष्य के फ्रेम के खंडों को संसाधित करते हैं। इसके अलावा, किनारों से 2.5 सेमी और 5 सेमी खंडों के प्रत्येक किनारे से पीछे हट जाते हैं और हम खंड खींचते हैं। अगला, एक फ़ाइल या मिलिंग मशीन का उपयोग करके, हम उस जगह में प्लाईवुड की आधी मोटाई को हटाते हैं जिसे हम लाइनों को सीमित करते हैं। और हम खांचे प्राप्त करते हैं जिसके साथ फ्रेम को इकट्ठा किया जाएगा।

तो, हम सैंडपेपर के साथ खांचे की रक्षा करते हैं और फ्रेम को गोंद करते हैं।
उस समय जब फ्रेम को चिपकाया जाता है, हम उस आयत की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं जो फ्रेम के अंदर प्राप्त होता है और, इन आंकड़ों को 0.5-0.8 सेमी कम करके, हम परिणामस्वरूप आयत को प्लाईवुड 4 मिमी मोटी से काटते हैं। मैं भविष्य में इस आयत को आधार कहूंगा। अब एक छवि के आधार पर चुनने का समय है। मुझे इंटरनेट पर यह पृष्ठभूमि छवि मिली और इसमें एक समुराई और चित्रलिपि जोड़ी गई। छवि को संकलित करने की प्रक्रिया में, मैंने फैसला किया कि समुराई को और अधिक चमकदार होना चाहिए। और इसलिए हमने इसे 4 मिमी प्लाईवुड से अलग से काटा।
हम भविष्य के छेदों के लिए स्थानों को चिह्नित करते हैं, उनके माध्यम से हमारे पास जगह होगी।
ऐसा करने के लिए, उन खंडों को खींचें जो फ्रेम के अंदरूनी किनारों से 0.5 सेमी की दूरी पर स्थित होंगे।
हम बेस के किनारों से 0.5 सेंटीमीटर पीछे हटते हैं और सेगमेंट भी बनाते हैं। और परिणामस्वरूप आयताकार के कोनों पर, हम भविष्य के छिद्रों के लिए पहले चार सेरिफ़ को नोट करते हैं। अगला, किसी भी सेरिफ़ से, हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक पुनरावृत्ति करना शुरू करते हैं, जिससे सेरिफ़ बनते हैं। जब सभी सेरिफ़ को आधार पर चिह्नित किया जाता है, तो इसे लगभग फ्रेम के बीच में रखना आवश्यक होगा और, फ्रेम पर खींचे गए खंडों पर, सेरिफ़ को चिह्नित करें। हम इसे निम्नलिखित तरीके से करते हैं: फ़्रेम पर सेरिफ़ को चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि यह आधार पर दो सेरिफ़ के बीच स्थित हो। और एक और महत्वपूर्ण विवरण: आधार पर सेरिफ़ की संख्या फ्रेम पर सेरिफ़ की संख्या से मेल खाना चाहिए। यदि सभी सेरिफ चिह्नित हैं, तो। यह 3 मिमी ड्रिल के साथ उनके स्थानों में छेद ड्रिल करने का समय है।
अगला चरण। कार्बन पेपर का उपयोग करना या हाथ को आधार पर स्थानांतरित करना। इस प्रकार, हम एक साधारण रंग प्राप्त करते हैं। आप किसी भी रंग के साथ रंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐक्रेलिक या वॉटर कलर का उपयोग करने की सलाह देता हूं।

जब ड्राइंग सूख जाता है, तो आपको इसे तेल वार्निश के साथ कवर करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने से, मैंने दो लक्ष्यों का पीछा किया। सबसे पहले, तस्वीर को एंटीक पेपर का प्रभाव दें। और दूसरी बात, तस्वीर को एक चमक दें। ताकि पेंट धब्बा न हो, आपको ड्राइंग को सूखने के लिए एक दिन देने की आवश्यकता है।
मुझे वास्तव में प्लाईवुड का रंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फ्रेम को वार्निश के साथ कवर करने का फैसला किया, जो महोगनी के रंग की नकल करता है। मैंने दो परतों में कवर किया।
अब समुराई को आधार से जोड़ने का समय आ गया है। इसे और भी उत्तल बनाने के लिए, मैंने इसके पीछे 3 छोटे खंड चिपकाए, जिन्हें मैंने एक लकड़ी के शासक से काटा।

अंतिम चरण का समय आ गया है। फ्रेम और आधार को कनेक्ट करना आवश्यक है।
सबसे पहले, हमने 1-1.5 मीटर लंबा एक धागा काटा। यह अभी भी तार से 10 सेमी के एक खंड को काटने और आधे में मोड़ने के लिए आवश्यक है, और धागे के एक छोर को मोड़कर मोड़ दें। इसलिए हमें एक तरह की सुई मिली। धागे के दूसरे छोर पर हम एक गाँठ बाँधते हैं।
लेसिंग शुरू करने के लिए, आपको आधार को फ्रेम के बीच में रखने की जरूरत है।

(ताकि आधार का प्रत्येक किनारा फ्रेम के अंदर से लगभग समान दूरी हो)। अब हम सुई को आधार के पीछे से निचले दाएं कोने में छेद के माध्यम से खींचते हैं। अगला, सुई को बाहर से फ्रेम में छेद के माध्यम से खींचें। और फिर से वापस ताना के माध्यम से। और इसलिए आधार पर 5 छेद और फ्रेम पर 5 छेद से गुजरना आवश्यक है (यदि यह स्पष्ट नहीं है, तो हम आधार के निचले दाएं कोने के सापेक्ष फीता करेंगे)। अब फिर से 1-1.5 मीटर धागा काटें और ऐसा ही करें, लेकिन आधार के ऊपरी बाएं कोने से। और फीता काटो। यह आवश्यक है ताकि आधार के कुछ किनारे को बहुत कसकर फ्रेम में न खींचा जाए। आधार और फ्रेम के बीच एक समान दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। यदि आप नोटिस करते हैं कि आपने आधार को बहुत कसकर खींच लिया है, तो लेसेस को खोलना और शुरू करना बेहतर है। जब फ्रेम और आधार दोनों छेदों को दाएं और बाएं छोड़ दिया जाता है, तो आगे किसी भी क्रम में, दोनों कोनों को छोर तक। यदि धागा खत्म हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस एक नया काट लें, अंत में एक गाँठ बाँध लें और आगे बढ़ते रहें। जब आप कर रहे हैं, फ्रेम या ताना के पीछे धागे के सिरों को ठीक करने के लिए गर्म-पिघल चिपकने वाला उपयोग करें। अब, एक ही धागे के साथ, फ्रेम के सभी चारों कोनों को क्रॉसवाइज बुनना। और छोर भी गर्म गोंद के साथ तय किए गए हैं। इस स्तर पर, आप रुक सकते हैं, लेकिन यह मुझे प्रतीत हुआ कि फ्रेम थोड़ा खाली दिखता है। इसलिए, मैंने सकुरा की एक कृत्रिम टहनी खरीदी और गर्म गोंद की मदद से इसे फ्रेम पर स्थापित किया। यहां हमारा पैनल और तैयार है। यह किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे उपहार के रूप में सेवा दे सकता है। और अगर आपका कोई दोस्त मार्शल आर्ट में लगा हुआ है, तो आप समुराई के बजाय उस खेल का एक फाइटर बना सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत है।